秉承傳統(tǒng)印花的優(yōu)勢，同時利用高科技開創(chuàng)新的局面，可以說，數(shù)碼印花同時聯(lián)系著當下與未來。

站在過去與未來之間審視，2013年秋冬季，時裝設計師們不約而同地用數(shù)碼印花來詮釋流行。設計師零點(groundzero)用數(shù)碼印花呈現(xiàn)出穿梭在空間與時間中的未來主題，使得模特身上的服裝仿佛來自漫畫作品《太空堡壘》；讓·夏爾·德卡斯泰爾巴雅克(jean-charlesdecastelbajac)則在裙子與套裝上采用了米雷的油畫《奧菲莉亞》，那些格紋裙上的立體狐貍頭圖案，成為了讓人愛不釋手的個性單品，其中的狐貍造型既組成了服裝的圖案，又化為兩個尖尖的耳朵，聳立肩膀上，從而營造出聳肩上衣的視覺效果。當人們感到有些亂花漸欲迷人眼之時，侯賽因·卡拉揚(hussein chalayan)的設計為觀者帶來一絲新意，通過節(jié)制性地運用，讓他的數(shù)碼印花看起來非常抽象，配合可迅速變換成另一款式的解構性設計，令作品在技術與前衛(wèi)之間達到平衡。在老字號面料商云集的米蘭時裝周上，以印花面料聞名的愛特羅(etro)品牌也悄然使用起了新的數(shù)碼技術，色調與畫面的安排都顯得唯美而優(yōu)雅，讓人看到一場傳統(tǒng)與革新之間的結合。

而像瑪麗·卡特蘭佐與彼得·皮洛托等數(shù)碼印花先驅，更以數(shù)碼打印作為一種新的拼貼設計手段——圖案本身即是結構線，人體的線條湮沒在大量精心安排的印花里。平面的力量被極大化運用，不僅可以構成皮膚、結構、輪廓，甚至還擔當起了明暗對比、方位指引的作用。

然而，面對2013年秋冬倫敦時裝周上鋪天蓋地的數(shù)碼印花設計，各方面的時尚評論家也表達了自己的看法：不要在新技術面前忘乎所以，無論多么天馬行空，衣服還是要和身體有效融合。

時裝工業(yè)的革命性突破

近日，在美國鳳凰城藝術博物館揭幕的數(shù)碼印花時裝展，仿佛是一塊指向未來的路標。展覽集中呈現(xiàn)了數(shù)碼印花技術近幾年間在時裝界的發(fā)展：不僅有三宅一生(isseymiyake)支線品牌三宅褶皺(pleatsplease)在壓皺面料上噴印的古典油畫圖案，也有亞歷山大·麥昆生前最后一個海洋世界主題的數(shù)碼印花系列，還有瑪麗·卡特蘭佐(marykatrantzou)與彼得·皮魯特(peterpilotto)這兩位以數(shù)碼印花在業(yè)界嶄露頭角的英倫設計師品牌的近作，更有不乏普拉達(prada)等時裝大牌在此領域的大膽嘗試。這些新技術與傳統(tǒng)印花設計作品摻雜陳列，令人看到兩個不同的時間軸線上，印花服裝的過去與未來。

眼下的數(shù)碼印花為時裝工業(yè)提供了技術上的革命性突破，與過往的印花面料相比，數(shù)碼印花面料最根本的區(qū)別在于其圖案本身是數(shù)字化格式，來源更自由，范圍更廣闊，設計師甚至可以將照片直接輸出，印成面料。

而且數(shù)碼印花不需要按照套色數(shù)量制作印花模版，也沒有起始印刷量的限定，設計師完全可以按照自己的需求數(shù)量，要求數(shù)碼打印工作室進行生產。更貼心的是，數(shù)碼打印甚至可以實現(xiàn)設計師的單件設計生產。因此，設計師們可以在發(fā)布會或訂貨會后，再根據(jù)訂貨數(shù)量來進行小批量生產，此舉不僅節(jié)省了成本，還使整個生產流程更科學。

新的設計動力

手繪圖案、制成模版、套色印刷、印花面料生產這些環(huán)節(jié)不可避免地要與起始印刷量息息相關。而這也決定了傳統(tǒng)印花面料從誕生到制成服裝，必然要走過一個環(huán)環(huán)相扣并且需要慎重計算的歷程;另一方面，套色可達到的豐富程度通常也局限于6~8種。在這樣一個過程中，設計師無疑需要反復確認設計方案的可行性。但數(shù)碼印花技術則截然不同，它可以實現(xiàn)在多種面料表面的照片式打印。2010年，設計師尼可·康羅弗斯(nicolecolovos)和邁克爾·康羅弗斯(michaelcolovos)使用的印花圖案，就是他們用iphone拍攝的旅行圖片，直接將其輸入電腦，用制圖軟件做后期處理，再打印在面料上。

這意味著設計師們有了新的設計動力。此后，湖泊、山川等真實的自然景物將紛紛出現(xiàn)在印花設計中。一時間，設計師的視野得以開拓。也正因為如此，人們看到了那么多星云、宇宙、海洋、宗教題材的數(shù)碼印花設計。這種變革與手工藝的強烈復興，代表了時裝界尋求突破的欲求。

如今，數(shù)碼印花的大量使用，符合當前重視分享性、需求多元而節(jié)奏更快的社會趨勢，它們給品牌打上容易辨識的潮流記號，讓設計師擁有了更多的設計動力，賦予面料新的變幻莫測的面孔。